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À la découverte de Koyasan, la ville la plus sainte du Japon

Ne l’appelez pas le mont Koya. Ce complexe sacré de la préfecture de Wakayama est bien plus qu'une simple montagne.

La mousse recouvre les pierres tombales altérées, les moines se promènent consciencieusement entre les temples et les visiteurs sont invités à méditer sur les mantras bouddhistes. Il s'agit de Koyasan, une communauté située sur les sommets montagneux de la préfecture de Wakayama où vivent des moines bouddhistes.

Regardez dans n'importe quel guide et vous verrez cette région de l'ouest du Japon appelée «Mont Koya», ce qui Koyasan traduit en anglais. Mais Koyasan n’est pas simplement une montagne. C’est une ville à grande échelle nichée entre huit sommets.

Lorsque vous vous trouvez à un carrefour de la vie, une visite à Koyasan vous offre l'espace pour méditer sur la façon d'avancer.

C'est ici qu'une religion ésotérique appelée bouddhisme Shingon est pratiquée et beaucoup convoitent la ville pour échapper à la réalité. Une atmosphère paisible enveloppe la région alors que la population locale de moines et leurs familles vaquent à leur vie tranquille.

Lorsque vous vous trouvez à un carrefour de la vie, une visite à Koyasan vous offre l'espace pour méditer sur la façon d'avancer.

Où se rencontrent bouddhisme et shintoïsme

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Un dessin du fondateur de Shingon, Kobo Daishi, est accroché dans une vitrine de Koyasan.

Après avoir hérité de ce bouddhisme ésotérique en Chine, un moine du nom de Kobo Daishi a fondé Koyasan comme lieu de pratique du bouddhisme Shingon au Japon en 816. Selon les légendes mythiques, Kobo Daishi (également connu sous le nom de Kukai) a jeté un charme de Chine qui a atterri dans un arbre ici, c'est ainsi qu'il l'a choisi comme nouvelle maison de la secte.

Après avoir vu comment les montagnes ont formé une forme de lotus autour de la ville, il a été réglé. Le lotus est un motif préféré des bouddhistes – pour la façon miraculeuse de penser que quelque chose d'aussi beau pourrait fleurir d'une eau boueuse.

Pour bien comprendre la tradition locale, un voyage à Koyasan devrait commencer par Sanctuaire Niutsuhime dans la ville de Katsuragi. Perché à la périphérie de la communauté, ce sanctuaire shintoïste est l'endroit où les dieux japonais ont donné à Kobo Daishi leur bénédiction pour importer le bouddhisme Shingon de Chine.

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Sanctuaire Niutsuhime.

C'est un symbole de la fusion des cultures. Au-delà du pont en demi-lune du sanctuaire et de la grande porte vermillon, coexistent les dieux japonais et Bouddha.

Après avoir terminé 100 jours de formation, les moines viennent remercier les dieux gardiens de Koyasan qui sont consacrés ici. Le geste symbolique signifie la transcendance des moines du rôle de l’être humain en un prêtre au sein duquel réside désormais le pouvoir des dieux.

Le fort mysticisme de la région rayonne vers l'extérieur avant même que vous n'entriez dans Koyasan proprement dit.

Temple Jisonin, le sanctuaire des femmes

À la périphérie de la ville, se trouve le temple Jisonin, le point de départ officiel de ceux qui décident de monter à Koyasan. Le temple a très distinct enma tableaux de prière – ils ont tous la forme de seins de femmes.

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Jisonin est un temple où les femmes viennent prier pour la fertilité et la santé reproductive.
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Alors que les seins de Jisonin ont attiré l'attention du monde entier, leur importance historique est beaucoup plus importante. Les femmes n'avaient pas le droit d'entrer à Koyasan jusqu'en 1872 et puisque Jisonin se trouve sur Kudoyama – une petite ville au pied de la montagne – c'était l'endroit le plus proche où les femmes étaient autorisées à rester.

Ils ne sont pas quelque chose à admirer. Ils sont un hommage au pouvoir divin des femmes en tant que donneuses de vie.

Maintenant que les femmes peuvent entrer librement dans la communauté, le temple est devenu un lieu de prière pour la fertilité et la santé des femmes.

Les seins qui sont synonymes de Jisonin ne sont pas quelque chose à admirer. Ils sont un hommage au pouvoir divin des femmes en tant que donneuses de vie. La mère de Kobo Daishi a une fois appelé ce temple à la maison car il était le plus proche qu'elle pouvait être de son fils. Elle est maintenant vénérée ici comme une sorte de sainte patronne semblable à la Vierge Marie.

Okunoin, le plus grand cimetière du Japon

En entrant enfin dans Koyasan, vous remarquerez une immobilité solennelle dans l'air. Ce lourd poids de silence est le plus frappant à Okunoin, une toile de plus de 200 000 pierres tombales dans une forêt dense. On dit que c'est le plus grand cimetière du monde.

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Silencieux. Paisible. Sacré.

Des rangées sur des rangées de pierres tombales monumentales bordent un chemin de pierre à travers les cèdres. Ce sont les tombes de fidèles qui ont été tellement émus par le travail de Kobo Daishi qu’ils voulaient être proches de lui dans l’au-delà. Une mousse épaisse empiète sur les tombes, les enrobant lentement d'une couverture du temps qui passe.

Au bout du chemin se trouve le mausolée de Kobo Daishi où il est assis en éternelle méditation. Les pratiquants de Shingon ne croient pas qu'il est mort. En fait, le petit-déjeuner et le déjeuner sont livrés au vénérable moine dans un rituel quotidien appelé shojingu à 6 h et 10 h 30

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Okunoin pendant la journée par rapport à la nuit.
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La nuit, le cimetière se transforme en un étrange royaume d'obscurité. Heureusement, il y a de gentils moines qui éclaireront le chemin via la visite nocturne d'Okunoin. Un moine solitaire anglophone vous guidera à travers les terres, transmettant des connaissances bouddhistes et racontant des histoires effrayantes.

Le cimetière offre une ambiance différente lorsqu'il est visité de jour par rapport à la nuit. «Otherworldly» ne commence même pas à le décrire. Le moment où vous devriez choisir de visiter dépend si vous avez peur de l'obscurité ou si vous l'accueillez.

Le bouddhisme comme art

Alors que Okunoin est le tirage le plus connu de Koyasan, Danjo Garan est la pièce maîtresse de la ville. C'est ici que le charme de Kobo Daishi aurait atterri de Chine.

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La pagode Konpon Daito à Danjo Garan.

Le complexe est réparti sur un grand groupe de temples, chacun présentant une belle architecture en bois. À l'intérieur du magnifique Pagode Konpon Daito, cependant, réside quelque chose qui transforme l'imagerie Shingon en art.

Un grand Bouddha doré est assis au centre, entouré de quatre Bouddhas également ornés et d'un cercle de colonnes. Les colonnes et statues du sol au plafond forment un mandala en trois dimensions orné de peintures colorées du divin. Shingon bouddhiste ou pas, la sophistication de ce chef-d'œuvre des beaux-arts est tout simplement impressionnante.

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Mandala tridimensionnel de Danjo Garan (ci-dessus) et tapisseries bouddhistes au musée Reihokan (ci-dessous).
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le Musée Reihokan abrite des sculptures et des peintures plus impressionnantes. Derrière ses murs, des textiles de mandala vieux de plusieurs siècles et des statues de divinité menaçantes dominent les visiteurs. Leur taille est presque écrasante et il est difficile de croire à quel point ils ont été parfaitement préservés.

Partout où vous regardez à Koyasan, vous verrez des pièces d'art immaculé. Des sculptures de dragon détaillées ornent l'extérieur du Temple de la tête de Kongobuji tandis que l'intérieur est rempli de portes coulissantes peintes à la main et d'un vaste jardin de rocaille. C'est le Japon traditionnel à son meilleur.

Faire un séjour d'une nuit au temple

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Restez dans un temple et mangez une cuisine végétarienne bouddhiste appelée shojin ryori.

La moitié de l'attrait de visiter Koyasan est de passer la nuit dans un temple. Dormir dans un de ces shukubo, comme on les appelle en japonais, et réciter les mantras du matin, c'est comme être un invité d'honneur lors d'une cérémonie sacrée.

Les sols en tatami et les pièces faiblement éclairées décorées d'autels consacrés donnent l'impression d'exister dans un autre espace et un autre temps.

Il y a environ 50 shukubo à Koyasan et la plupart sont accueillants pour les étrangers. Temple de Fudoin et Temple Rengejoin sont des choix populaires pour les anglophones. Les deux fournissent des repas monastiques dans le style végétarien bouddhiste appelé shojin ryori. Les plats changent avec les saisons mais incorporent généralement des légumes locaux et goma dofu—Tofu crémeux au sésame célèbre dans la préfecture de Wakayama.

Soudain, vous découvrirez que vous n'êtes plus assis à l'intérieur d'un temple au Japon, mais quelque part indéfini dans le cosmos.

Les roches sont méticuleusement ratissées pour former des lettres sanscrites dans le jardin de Rengejoin pendant que le prêtre en chef donne des conférences aux invités en anglais. A Fudoin, des salles anciennes en bois et une bibliothèque aux textes philosophiques ouvrent une porte vers l'inconnu.

Certains temples offrent des expériences telles que Ajikan méditation ou fabrication d'encens. Dans le bouddhisme ésotérique, l'encens est utilisé pour purifier le corps, l'esprit et les vêtements. En mélangeant plusieurs parfums, vous pouvez créer votre propre odeur personnalisée.

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L'expérience de fabrication d'encens «Uyunte».
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Le prêtre en chef Rengejoin Ryusho Soeda donne une conférence sur la méditation en anglais.

Grâce à ajikan, vous apprenez à vous connecter avec l'ensemble de l'univers. Les yeux fermés, concentrez-vous sur le son du chant des moines. Soudain, vous constaterez que vous n'êtes plus assis à l'intérieur d'un temple au Japon, mais quelque part indéfini dans le cosmos.

«Par rapport à notre univers géant, mon existence est si petite et si humble», a expliqué le prêtre en chef de Rengejoin Ryusho Soeda. «Mais aussi petit que vous soyez, vous n'êtes pas seul. Vous partagez une partie du cosmos en vous et grâce à la respiration méditative, vous pouvez résonner avec le mouvement de l'univers.

Il est difficile d’imaginer revenir à une «vie normale» après une visite dans un lieu aussi sacré. Être entouré par les montagnes de Koyasan suffit à changer les perspectives de vie de quiconque. Ce retour à la nature nous apprend à quel point la société moderne n'est pas naturelle, mais malgré toutes les distractions, nous pouvons filtrer le bruit et rester fidèles à nous-mêmes.

Comment aller là

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Depuis la gare de Gokurakubashi, vous pouvez prendre un téléphérique pour Koyasan.

Koyasan est facilement accessible en train depuis la gare de Namba à Osaka. Prenez simplement la ligne Nankai Koya jusqu'à la gare de Gokurakubashi.

Gokurakubashi signifie littéralement le pont vers le paradis. Un nom qui convient, car vous prendrez un téléphérique à partir d'ici, montant dans les montagnes pour atteindre la gare de Koyasan. De là, vous pourrez rejoindre toutes les attractions de Koyasan en bus local.

La ville de Koya et Nankai Electric Railway offrent des billets aller-retour entre les principales gares de Nankai et Koyasan, ainsi qu'un pass gratuit de deux jours pour les bus locaux de Koyasan à 10000 heureux gagnants.

Le cadeau comprend également un bon de 3000 ¥ pour un séjour au temple et un déjeuner et un autre de 3000 ¥ pour tous les magasins ou cafés de la ville. Vérifiez ce lien et postulez avant le 8 novembre 2020! L'application est en japonais, mais Google Translate fonctionne parfaitement.

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